СТАТЬИ

БОЛЬШЕ – НИ КАПЛИ!

К.К.Крупников

Лето ближе, планов больше, времени меньше, бензин дороже. Как же везде успеть? Общественным транспортом или на своей машине? Когда решение созреет в пользу машины, то многим захочется поджать бюджет на топливо. Или время всё-таки дороже?

Глава 1. ЭКОНОМНО ИЛИ БЫСТРО?
Кажется, ответ ясен - понятия противоположны. Либо давим на педаль газа еле-еле, что, по слухам, жутко экономит топливо. Либо постоянно разгоняемся и тормозим с визгом, влезая в любой просвет, что, по ощущениям, позволяет ехать быстрее многих. На самом деле и первый способ не экономичен, и второй не быстр. Сейчас обсудим только экономичную езду, а быструю оставим до подходящего случая.
Большинство сидящих за рулём верят, что экономия топлива происходит при ленивом и слабом «педалировании», да ещё с накатом – так называют качение машины по инерции с выжатым сцеплением или выключенной передачей, т.е. на «нейтрали». Но почему-то у одних знакомых расход бензина литра на полтора-два ниже, чем у Вас, хотя машина такая же, и ездят они шустро. У других – только и разговоры о чудодейственных присадках да необыкновенных регулировках, но на заправке их издалека приветствуют как своих...
Старый анекдот: «Один умник поставил свечи, которые экономят 25% топлива, колёса, которые экономят 50%, особую проставку для экономии ещё 30%. Только отъехал от заправки, как бензин из бака стал выливаться наружу».
Что в автомобиле самое прожорливое? Ответ «двигатель» неверен, читайте дальше. Если ответ – «водитель», то Вы правы, хотя полезно ещё проконсультироваться у диетолога. А теперь – серьёзно.
Разберёмся по порядку и развеем предубеждения. Оговоримся сразу – в автомобиле нет волшебной палочки, махнув которой Вы почти перестанете заполнять бак. Факторов экономии топлива много, но каждый даёт небольшое снижение расхода: курочка по зёрнышку клюёт. Безусловно, главный источник перерасхода топлива – водитель, точнее – его глупость и незнание. К глупости отнесём невозмутимость уверенно игнорирующих щиток приборов, где на ходу жалобно горит сигнальная лампа затянутого ручного тормоза. Остальное спишем на незнание, которое можно преодолеть. К сожалению, экономичной езде в автошколе учат меньше, чем простой езде. Автор, идя от простого к сложному, постарается помочь читателю, подсказав кое-какие полезные приёмы экономии топлива.
Для удобства восприятия материал разбит на главы. Сначала даны практические советы без анализа глубинных причин. Последняя глава содержит обзор технических факторов. Не обойдётся без небольших расчётов, потерпите. Числа будут указаны для примера, не надо к ним относиться как к точному научному результату. Они дадут оценку возможной экономии. Вы сами решите, нужно ли Вам беречь топливо, продолжая ездить за рулём. Бесспорно, что пешком ходить дешевле – зато дольше, полезнее – зато не так комфортно.
Начнём, казалось бы, с самого простого – со стоянки.

Глава 2. ПОСТОИМ, или бесконечный расход
Представьте себе, что Вы заправили полный бак и... никуда не поехали. Для приличия выехали с территории заправки, остановились и, не глуша двигатель, занялись своими делами: позвонить, почитать, поговорить, музыку послушать (особенно под вьюгу за окном). Через некоторое время Вы заметите, что стрелка бензомера начала роковое движение от метки полного бака к нулю. Безусловно, пройдёт немало времени до того, как Вы сможете на последних каплях вернуться на эту же заправку, но тенденция налицо.
Смекнём, что расход топлива измеряется в литрах, делённых на километры. Если машина стоит, то километры не набегают: пробег – ноль километров. Когда двигатель работает, а машина не движется, то топливо буквально уходит в выхлопную трубу. Вот и получается деление литров на ноль – т.е. бесконечно большой расход.
Итак, глушите двигатель, если ждёте кого-то на стоянке. Магнитолу можно послушать и в тишине. Ах, Вы желаете с кондиционером? Пожалуйста, услуга оплачивается в кассе автозаправочной станции.
Допустим, Ваши поездки связаны с длительным пребыванием в пробках. Как узнать, сколько Вы сэкономите, если будете глушить двигатель во время каждой вынужденной остановки? Идеально было бы проехать один и тот же маршрут дважды: в условиях свободного движения (глухой ночью) и в дорожных пробках, а потом сравнить расход топлива. Но вряд ли у многих найдётся время и желание не только кататься с сонной головой, но и использовать специальную мерную тару с ценой деления в несколько долей литра. Обратимся к опыту других. Уже давно изобрели автоматику «стоп-старт», которая сама глушит двигатель, если автомобиль неподвижно стоит более 3 секунд, и сама запускает его, как только водитель отпускает педаль тормоза. (Произнесите размеренно про себя: «двадцать один, двадцать два, двадцать три» – вот как долго текут три секунды). К сожалению, у нас негусто автомобилей, снабжённых такой системой. Попробуйте даже в вяло текущей пробке сами глушить и заводить двигатель, если полагаете стоять дольше 3-5 секунд. Не бойтесь, что будете задерживать других, ведь горячий двигатель заводится мгновенно. Кстати, если двигатель не пускается «с полпинка», то пора заняться его диагностикой: какой-то дефект появился, хотя не ощущается Вами. Любой дефект – перерасход топлива.
Перемещаясь в привычном жизненном ритме несколько дней, попробуйте ездить, глуша двигатель, когда остановка будет длиться дольше пяти секунд. Через некоторое время определите Ваш расход топлива (простейший способ описан ниже). Затем вернитесь к езде с постоянно работающим двигателем. Лучше, если оба замера продолжатся неделю, и в бак будет залито не менее 30 литров. Сравните два числа: расход в стиле «стоп-старт» и обычный расход. Если первый меньше, чем 90% от второго, то Вам экономичнее ездить и глушить двигатель. Заодно и кислорода вокруг больше останется – будет, чем подышать и детям, и внукам.
Знающие, сколь невелик расход топлива на холостых оборотах, зададутся вопросом, почему при движении в дорожных пробках бак столь стремительно пустеет. С ответом придётся подождать до предпоследней главы «ПОЕХАЛИ…». Для тех же, кого терзают мысли о сохранности стартёра и аккумулятора, в последней главе «ПОЧЕМУ…» приведены технические оценки стиля «стоп-старт».

Как узнать средний расход топлива по заправке «под пробку». Записать километраж (например, 12.345 км) по одометру общего пробега, либо обнулить «суточный» одометр. Одометром называется отдельное окошко на спидометре, где указывается пробег автомобиля. Залить полный бак. Когда снова приедете на заправку, ещё раз запишите километраж (например, 12.678 км), либо «суточный пробег». Вы проехали столько километров, сколько показывает «суточный» одометр, либо какова разница между второй и первой записями километража (в нашем примере 12.678 - 12345 = 333 км). Снова заправьтесь до полного бака и возьмите чек с указанием количества залитого топлива (например, 30 литров). Разделите топливо в литрах на «суточный пробег» или разницу между показаниями общего одометра ( например, 30 / 333 = 0.09) и умножьте на 100 (0,09 х 100 = 9). Полученное число (в нашем примере - 9) есть расход в литрах на 100 километров. Результат будет точнее, если пробег заметно больше 200 км.

Внимание, в стиле «стоп-старт» содержится три рискованных момента!
Первый заключается в привыкании к нему и последующем соблазне заглушить мотор пораньше. Этого делать нельзя. Важно контролировать себя и ни в коем случае не выключать двигатель, даже при медленном приближении к впереди остановившейся машине – ведь тогда у Вашей машины отключится усилитель рулевого управления, заблокируется руль (если случайно вынете ключ из замка зажигания) и может закончиться вакуум в усилителе тормозов.
Второй риск - не забывайте проверять, стабильна ли температура охлаждающей жидкости. Помните, что указатель температуры охлаждающей жидкости работает лишь при включённом зажигании. Как ни странным покажется, но когда двигатель начал перегреваться, перестаньте его глушить. Дотошных отошлю к главе «ПОЧЕМУ…».
Третий риск возникает зимой. Стиль «стоп-старт» не слишком удачен во время зимнего городского движения в сумерках или в темноте, когда горят фары, габаритные фонари с освещением номерного знака и ламп освещения приборной доски, мощные лампы стоп-сигналов, работают «дворники»-стеклоочистители и омыватели лобового стекла и фар, отопление, кондиционер, обогрев заднего стекла и зеркал. Тогда состояние Вашего аккумулятора может быстро ухудшиться, ведь на каждый пуск стартёр расходует много электроэнергии. Об этом подробнее написано в следующей главе.
Первый приём экономии топлива почти банален: не тратьте топливо, пока машина стоит.

Глава 3. ПОКАТАЕМСЯ, или тут недалеко.
Многие автомобили охватывает дрожь при словах «докторский цикл». Так называется тяжёлый для них режим эксплуатации, когда частный врач объезжает своих пациентов. Пуск, недолгая дорога, получасовая стоянка – и так почти весь день. При этом техника всё время работает в неэкономичном режиме частичного прогрева. Ведь чем холоднее двигатель, тем больше топлива он потребляет. По мере прогрева двигателя расход топлива снижается.
С точки зрения человека, двигатель летом не может быть холодным. Однако, двигатель уверен в обратном – ведь его рабочая температура примерно 90 градусов. Когда на улице жара под +30, то разница температур воздуха и двигателя достаточно велика – более 60 градусов, а когда пар идёт изо рта и холодрыга +10, то разница немногим больше – 80. Отличие в 20 градусов невелико. С точки зрения двигателя, на улице всегда холодно.
Итак, запомните: двигатель после ночной стоянки холодный даже летом. Совершая вместо одной долгой поездки несколько недолгих, Вы расходуете больше топлива, т.к. всю дорогу греете двигатель. Поэтому во время бурного шоппинга сначала уезжайте к самому дальнему магазину. Ведь остывает двигатель тоже не сразу, так что часть последующих коротких поездок вы поедете не на холодном, а на тёплом двигателе.
Второй приём - после ночной стоянки сначала совершать более длительную поездку, не менее получаса, а потом короткие.

Греть ли не греть? Гамлетовский вопрос современному автомобилю непонятен. Нынешние системы впрыска топлива (инжектор) позволяют уверенно ехать сразу после пуска. Не ждите, пока двигатель прогреется. Если Вы опасаетесь заглохнуть, то коротко и резко нажав на педаль газа, бросьте её. Если мотор взревёт сразу вслед за нажатием и сбросит обороты, не заглохнув, то пора ехать. Экономичнее греть машину на ходу, не стоит только слишком пришпоривать лошадей, пока Вы выезжаете из двора. Во время медленного движения прогрев идёт вдвое быстрее, да и степенная езда на узких дорожках безопаснее.
Если Ваша ласточка имеет манетку «подсоса», то также не стойте зря. Научитесь после холодного пуска постепенно убирать «подсос» по мере прогрева двигателя, чтобы мотор адекватно откликался на нажатие педали газа и не оставался на высоких оборотах, т.е. не слишком ревел. Обычно нужно 2-3 минуты движения «на подсосе», чтобы достаточно нагреть мотор и полностью вдвинуть манетку. А когда Вы греете мотор на стоянке, то и 5 минут бывает мало.
Во время прогрева двигатель вынужденно расходует больше топлива, поэтому чем короче время прогрева, тем меньше топлива израсходуется. Кроме того, износ холодного двигателя выше, так что чем быстрее прогреется двигатель, тем меньше он износится. Словом, сел, завёл, застегнул ремень – и в путь.
Третий приём - не прогревайте автомобиль на месте. Трогайтесь, как только Вы нашли «общий язык» с педалью газа.

Слегка отклоняясь от темы, заметим, что при уличной температуре ниже +10 градусов сразу после пуска двигателя надо включить обдув лобового стекла на слабую скорость. Полезно приоткрыть одно боковое (опускное) стекло на пару сантиметров. Тогда выдыхаемые пары воды не осядут на лобовое стекло (оно «не запотеет»), и нагрев двигателя почти не замедлится. Труднее и дольше потом обдувать сильно запотевшее стекло даже горячим воздухом, восстанавливая видимость.
Особняком стоит пуск автомобиля, засыпанного снегом. Если Вы после пуска сразу включите вентилятор «печки», то внутрь неё засосёт снег. Он быстро растает на теплеющем радиаторе отопителя, и пар осядет на ещё холодное лобовое стекло. Поэтому, перед тем, как сесть внутрь, стряхните снег вокруг входных отверстий «печки» на капоте, либо включайте её в режиме рециркуляции, пока не обметёте снег с машины. А тем временем и мотор заведомо прогреется.

Режим рециркуляции воздуха в системе вентиляции. Чтобы внутри салона воздух всегда был чист, система вентиляции имеет принудительно закрываемую заслонку в канале забора воздуха. Обычно ею управляет рычаг или кнопка с замкнутой стрелкой внутри контура автомобиля. Рециркуляция полезна во время движения позади чадящей авторухляди – нет неприятного запаха, но рециркуляция вредна при движении в сырую погоду – стёкла быстро запотевают. Удивительно, но чтобы дорожная пыль меньше проникала в салон, режим рециркуляции включать не надо. Наоборот, на пыльной дороге важно полностью закрыть окна и включить вентилятор на максимум. Это создаст в салоне повышенное давление воздуха, которое не даст пыли проникнуть через дверные уплотнители. Заборный воздух вполне очистится от пыли по мере прохождения через изгибы трубопроводов, даже если в системе вентиляции салона нет фильтра. Через открытые окна пыль проходит в неимоверно большем количестве. Включайте режим рециркуляции только при необходимости и возвращайтесь к забору воздуха извне автомобиля после «газовой атаки».

При коротких поездках особенно заметно проявляется неприятная особенность, сильно влияющая на расход топлива, – «подклинивание», т.е. заедание, тормозных суппортов. Беда в том, что применяемые сейчас антигололёдные препараты коррозионно агрессивны. Как правило, через пару зим эксплуатации поршни суппортов начинают плохо возвращаться, и колёса остаются слегка заторможенными после отпускания педали тормоза. Эффект возникает незаметно, но неотвратимо. Ясно, что расход топлива при постоянно приторможенных колёсах резко растёт. Проверить подклинивание суппортов легко: если Ваша машина после отпускания тормоза катится даже на незаметном глазу наклоне дороги, то суппорта в порядке. Если же соседи вокруг Вас на перекрёстке вынуждены зажигать стоп-сигналы, чтобы не скатиться, а Ваша машина торчит как вкопанная, то меняйте суппорта поскорее, пока они окончательно не заклинили и не испортили тормозные диски.
Четвёртый приём - контролируйте лёгкость качения автомобиля сразу после остановки на малом уклоне.

Убедившись в том, что тормоза не подклинивают, проведите простой опыт. Двигаясь по ровной дороге со скоростью около 30 километров в час, выключите передачу, едва проехав заметный ориентир – рекламный щит, контейнер, одинокую лужу. Желательно, чтобы во время эксперимента Вы не помешали никому сзади едущему. Прокатитесь в автомобиле до полной остановки и замерьте расстояние до ориентира. Вы будете удивлены, что оно неожиданно велико – метров 150-200. Вывод прост – инерция машины позволяет использовать накат (т.е. движение без тяги двигателя) перед светофорами, нерегулируемыми перекрёстками с плохой видимостью, перед стоянкой. Не обращайте внимания на неразумных темпераментных соседей, обожающих резко тормозить перед остановкой и победно озираться у красного сигнала светофора. Они переплачивают не только за лишнее топливо, но и за частую смену тормозных колодок, дисков, шин, да и звуковых сигналов.
Пятый приём - используйте движение накатом перед прогнозируемой остановкой.

Вернёмся к сумеркам. Будьте экономны не только по отношению к топливу, но и к аккумулятору – берегите электроэнергию, т.е. отключайте ненужные в данный момент лампы и приборы. Когда Вы стоите вслед за другим автомобилем, то не получайте сомнительное удовольствие рассматривать его корму, ярко освещённую своими же фарами. Да и впереди стоящий мысленно поблагодарит Вас, не мучаясь от бесполезных в пробке слепящих лучей, хлещущих из зеркал. Вообще, не пользуйтесь всеми фарами сразу. Поверьте, что Вы хуже видите дорогу при одновременно включённых противотуманных и основных фарах, чем только при противотуманных, или только при основных. Также не слепите сзади стоящего своими стоп-сигналами, а используйте стояночный (ручной) тормоз. Отключайте обогрев заднего стекла как только восстановилась видимость сквозь него. Переключение светофора с красного на зелёный сигнал Вы легко увидите под дождем при выключенных стеклоочистителях. Начнёте трогаться – включите.
Снизив во время остановки потребляемые токи, помимо снижения затрат топлива на вращение генератора, Вы позволите аккумулятору лучше заряжаться. Недаром начали применять «умные» генераторы, которые заряжают аккумулятор только во время торможения автомобиля. Но и с «глупым» генератором умный водитель не попадёт впросак.
На холостых оборотах для контроля заряда слегка «газаните», немного нажав педаль акселератора. Достаточно поднять обороты до 2-2,5 тысяч в минуту по тахометру. Если моторчик печки начал жужжать веселее, «дворники» замахали быстрее, а фары загорелись ярче, значит аккумулятор на холостых оборотах разряжался из-за чрезмерно большого количества включённых потребителей. Проверьте, все ли они нужны в данный момент? Выключайте лишние потребители электроэнергии, особенно мощные – фары и обогревы стекол, зеркал, сидений. Сбережёте и аккумулятор, и топливо.
Однако, если Вы будете всё время «газовать», или «подгазовывать», что дурно, то израсходуете чересчур много топлива. О хороших и плохих манерах узнаем из следующей главы.

(окончание следует)

ПОСЛЕДНИЕ СТАТЬИ

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДРОМОВ. МОНИТОРИНГ НА 20 апреля 2009 года. МИРОВОЙ ФИНАНСОВЫЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС ВНЁС СВОИ КОРРЕКТИВЫ В СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОДРОМОВ. ИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОЕКТОВ ЕСТЬ ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО, НЕ ТРЕБУЮЩИХ ЗНАКОВ ВОПРОСА! СРЕДИ НИХ АВТОДРОМ «SMOLENSK RING» ( На фото), который будет достроен к следующему летнему сезону! ПРОЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОДРОМОВ В РОССИИ, СНГ ( и в бывшем СССР): 1. ??? НЕТ ИНФОРМАЦИИ. В Тольятти ( Сосновка). Стадия - проектирование. 2. ??? В Санкт-Петербурге (Стадион). Стадия – неясность. Вокруг стадиона КИРОВА ТРАССЫ однозначно НЕ БУДЕТ! На трассу в новом месте выделенных бюджетом города денег не хватит! Рассматриваются альтернативные коммерческие варианты. 3. ???НЕТ ИНФОРМАЦИИ. В Беларуссии под Минском ( село Щзерище). Стадия - проектирование. 4. ???В Крыму в районе Западного обхода Краснодара ( Сакский район ). Формула 1. Проект Тильке. Стадия - проектирование. Известен ещё один готовящейся проект инициативной группы. Стадия – переговоры с инвесторами. 5. В Казахстане ТОО «Казахстан Мотор Сити», недалеко от аэропорта Астаны будет построена трасса для Формулы 1. В проект будет инвестировано около 300 млн. долларов США. Трасса по своей протяженности будет одной из самых длинных в мире – 5 452 метра. По словам исполнительного директора «Казахстан Мотор Сити» Максима Трифачева, она представляет собой сложное кольцо, имеющее до 10 модификаций (трасса может быть переделана в кольца с различной протяженностью примерно от 1 до 5 км). Средняя скорость прохождения трассы автомобилем класса DTM – примерно 164 км/ч.

налог при продаже автомобиля Как не платить налог при продаже авто? Как же всё сложно и запутанно. Не огорчайтесь, закон содержит и положительные моменты. Рассмотрим их. В соответствии со ст. 220 НК РФ налогоплательщик имеет право на получение имущественных налоговых вычетов. Так, если Имущество (автомобиль) находилось в собственности налогоплательщика три года и более – имущественный налоговый вычет будет равен продажной стоимости этого имущества. То есть, если после продажи автомобиля у вас на руках остались документы (справка-счёт, договор купли-продажи), которыми подтверждается стоимость проданного автомобиля – ваш доход НДФЛ не облагается и в данном случае НДФЛ не уплачивается. Кроме того, если имущество (автомобиль) находилось в собственности менее трех лет, то имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме продажной стоимости, но не более 125000 рублей. То есть, если автомобиль был куплен дороже той цены или за ту же цену, за которую продан (не забудьте приложить к декларации документы, подтверждающие цену покупки автомобиля) – НДФЛ также не начисляется.

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА ГОНОЧНОЙ МАШИНЫ. Основы правильной настройки.Перераспределение веса и центр тяжести. Регулировка тормозного баланса. Мой любимый гонщик, трехкратный чемпион мира Ники Лауда, отвечая на вопрос о секрете его побед, один раз сказал так: «На аналогично настроенном автомобиле я не смогу ехать быстрее, чем любой гонщик мирового уровня, поскольку мы все едем на пределе возможного. Выигрывает тот, кто лучше настроил автомобиль, а значит, много работал и думал». Для чего настраивают ходовую часть автомобиля? Для того, чтобы улучшить его поведение на скорости, сделать его быстрее. Однако добиться этого вам удастся только в том случае, если вы будете чувствовать разницу между реальностью и мифами, которых, когда дело доходит до настроек, оказывается множество. Действительно, в этом деле есть масса нюансов. Но мы будем говорить о базисных положениях, которые верны для любой гоночной машины, независимо от ее типа, формулы привода или мощности. Зная и применяя эти принципы на практике, можно научиться настраивать любой автомобиль.